Не перший рік точаться суперечки про роль і призначення колекцій haute couture. Складно змиритися з тим, що висока портновское мистецтво сьогодні існує виключно для червоних доріжок і підвищення продажів косметики. Але все ж говорити про експериментальності сучасного кутюра, в якому часто все зводиться до кількості пір'я і годин ручної роботи, витрачених на їх пришивання, теж не виходить. Благо, результат цих титанічних праць все ще гідний вивчення і захоплення. На минулому Тижні високої моди в Парижі Buro 24/7 знайшло сім приводів подумати і помилуватися.

Спорт-кутюр

Рух за омолодження клієнтури кутюрних ательє вийшло на новий рівень - в цьому сезоні середні показники довжини рукодільних суконь і висоти каблука досягли рекордних мінімумів. Провідні дизайнери поставили тренд на спорт-кутюр: чи не головною новиною Тижня стали кросівки у Chanel і тапочки для дайвінгу у Dior . Кросівки були зшиті в старовинному взуттєвому ательє Massaro, що належить Chanel, на кожну пару з примхливої ​​шкіри пітона було витрачено 30 годин роботи. Про те, хто розшивати паєтками і кристалами еластичний верх "діоровского" аквакроссовок, не повідомляється, але вони і без того справили достатній шумовий ефект.

Chanel Haute Couture, Christian Dior Couture

Історія мистецтва

Кожен сезон хтось із дизайнерів неодмінно нагадує про те, що кутюр - це не просто красиві сукні, але ще і мистецтво високого шиття, родинне всьому великому, що кращі представники людства встигли наваять. На минулому Тижні свої пізнання в галузі історії образотворчого мистецтва продемонстрували творці колекцій Valentino і Maison Martin Margiela . Перші були звично витончені, вибравши в якості сюжету для вишивки на тематичному "райському" плаття роботу майстра Північного Відродження Лукаса Кранаха-старшого "Адам і Єва". У МММ ж були звично концептуальні, скроєні пальто oversize з антикварного килима, створеного за малюнком з таитянского циклу постімпрессіоніста Поля Гогена.

Valentino Couture, Maison Martin Margiela

метелики

Тонкі матерії люблять тонкі витончені теми, тому метелики служать безперебійним джерелом живлення дизайнерських фантазій. У цьому сезоні крилатих комах на подіумах було особливо багато, і їх впору записувати в тренд. Алексіс Мабій присвятив свою колекцію білим метеликам, Жан-Поль Готьє оспівав яскравих тропічних , А Іцінь Інь - непоказних нічних метеликів і моль. Метелики послужили декором і однією з найбільш пам'ятних речей в колекції Valentino: щоб густо розшити ними легке пальто округлого силуету, знадобилося кілька сотень шовкових пар крил і близько 500 годин роботи.

Alexis Mabille, Jean Paul Gaultier Couture, Yiqing Yin

Опера і балет

Багато дизайнерів встигли випробувати себе у створенні театральних костюмів, і деякі - як в цей раз Viktor & Rol f - виводять театр на подіум. Їх посвячення балету демонстрували танцівниці Голландського національного балету, яких Віктор Хорстінг і Рольф Снорен обшивають для нової постановки. Розумна колекція-концепт полягала, скоріше, з ілюзій, ніж з реальних речей: в умінні працювати з trompe l'oeil дуету давно вже немає рівних (ось вже кому потрібно було б довірити воскресіння модного будинку Ельзи Скіапареллі, яка свого часу ввела ефект " обману зору "в моду!). В свою чергу, на показі Valentino , Чия колекція була присвячена опері, обійшлося без реальних див (хоча це був би справжній виклик для дизайнерів), але все ж це був справжній гала-концерт. Відкрився він уривком з "Травіати" на спідниці, а продовжився "Лоенгрін", "Богема", "Лакме", "Кармен", "Набукко", "Мадам Батерфляй" і "Аїдою". Провідні партії дісталися кращим моделям сучасності: кастинг у Valentino був як завжди на висоті.

Valentino Couture, Viktor & Rolf

Музи з музики

Музика та мода завжди йшли рука об руку, а на Тижні високої моди в Парижі джерелом натхнення дизайнерів стали не черговий гранж або панк, а сильні образи всесвітньо відомих виконавців. Так, Донателла Версаче вибрала собі в музи Грейс Джонс , Образ якої, помножений на жіночність в стилі Versace, вгадувався в подовжених капюшонах, глибоких декольте та сукнях-бюстьє. Дізнатися натхненника Бушра Джаррар було також нескладно: повсякденний кутюр, в який свято вірить дизайнер, обернувся косухи у вигляді курток і жилетів, фарбованим хутром, брюками кльош і численними блискітками. Нічого не нагадує? Правильно, Елвіс завжди з нами.

Atelier Versace, Bouchra Jarrar

Головні дебюти тижні

Цей сезон без перебільшення був особливо очікуємо з двох причин. По-перше, будинок Ельзи Скіапареллі, нарешті, знайшов дизайнера і представив першу колекцію haute couture на чолі з Марко Занин. Міркувати про доречність дизайнера на цій посаді пустилися багато критики, WWD без зусиль знайшов типові гальяновськими мотиви і насилу розглянув сюрреалістично спадок Ельзи, а ось Сьюзі Менкес, навпаки, схвалила спробу Занин "створити одяг, придатну для сучасного 21 століття, але в той же час зробити її кутюрної ". Всидів чи дизайнер на двох стільцях, міркувати, втім, рано - колекція pret-a-porte в лютому покаже. А ось робота Хуссейна Чалаяна для Vionnet ознаменувалася тонкою лінією між індустріальним дизайном Чалаяна і нео-класичним кроєм по косій Мадлен Вионне. Напівпрозорі облягаючі довгі сукні з органзи, майстерна драпірування і плісировка в міксі з пластиковими проводами порадували не тільки глядачів, а й саму власницю будинку Гогу Ашкеназі.

Schiaparelli Haute Couture, Vionnet

3D-аплікації

На тлі тих, хто вважає, що кутюр може бути придатний для повсякденного життя, все ж залишаються дизайнери, які як і раніше зайняті мистецтвом швейної майстерності, нескромно вихваляючись сотнями годин, проведених майстринями над вишивками і оздобленням. І якщо Раф Сімонс взяв курс на омолодження бренду і велів швеям з авеню Монтень розшивати мікрокусочкамі тканини, бісером, намистинами і паєтками не тільки сукні з органзи, а й акваснікери, то Джамбаттиста Валлі залишається вірний традиціям: феєричні кутюрні сукні , Скрупульозно розшиті вручну об'ємними пелюстками-паєтками, можна довго розглядати, захоплюючись професіоналізмом паризьких "маленьких ручок".

Christian Dior Couture, Giambattista Valli Couture